En el norte de Malaui hay una reserva de animales donde creo permiten el paso en bicicleta: Vwaza. Me han dicho que no hay depredadores.
Llego esquivando algunos babuínos, a la izquierda hay un lago donde se ven grandes rocas redondeadas, si te fijas bien no son peñas sino hipopótamos. Hay una manada de impalas cerca de la orilla. Sigo adelante con muchas boñigas de elefante por el camino. Veo algunas recientes, miro a mi derecha y hay una manada entre la vegetación a sólo unos metros. Sobre la arena hay impresas grandes huellas que podrían ser de "gato", y aunque tienen uñas no creo sean de perro en un parque nacional, quizás de guepardo. Vuelvo donde tienen el alojamiento de la reserva, junto al lago, sigo solo, no veo a nadie en los alrededores, y otro elefante que se dirige hacia una manada en la otra orilla. Me siento con los prismáticos en la mano; en el lago hipopótamos, cruzándolo unos 20 elefantes, unos impalas que se acercan al agua, un grupo de facoceros, dos monos... Llegan un par de paisanos y me dicen que hay licaones, respuesta a las huellas que parecían de grandes perros.
Llego esquivando algunos babuínos, a la izquierda hay un lago donde se ven grandes rocas redondeadas, si te fijas bien no son peñas sino hipopótamos. Hay una manada de impalas cerca de la orilla. Sigo adelante con muchas boñigas de elefante por el camino. Veo algunas recientes, miro a mi derecha y hay una manada entre la vegetación a sólo unos metros. Sobre la arena hay impresas grandes huellas que podrían ser de "gato", y aunque tienen uñas no creo sean de perro en un parque nacional, quizás de guepardo. Vuelvo donde tienen el alojamiento de la reserva, junto al lago, sigo solo, no veo a nadie en los alrededores, y otro elefante que se dirige hacia una manada en la otra orilla. Me siento con los prismáticos en la mano; en el lago hipopótamos, cruzándolo unos 20 elefantes, unos impalas que se acercan al agua, un grupo de facoceros, dos monos... Llegan un par de paisanos y me dicen que hay licaones, respuesta a las huellas que parecían de grandes perros.
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Partida de bao.
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Playa cercana a Nkhota Bay.
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Nkhota Bay.
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La frutera.
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Mercado de telas de Mzuzu.
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Rumphi.
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Los ciclotaxistas esperando clientela en Rumphi.
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Reserva de Vwaza.
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El lago Malaui aparece de nuevo.
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En la
pensión de Chitimba el jefe Alfred al enseñarme la habitación abre los grifos para
mostrarme que no están de adorno: sale agua. No es la primera vez que pasa, y
es que no siempre hay agua corriente en los hoteles y abriendo los grifos el
cliente comprueba su utilidad.
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Mzuzu.
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La playa de Chitimba.
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Junto a la playa está
el alojamiento para extranjeros, y la calle que llega a él está jalonada junto
a la entrada por 10 ó 12 pequeñas tiendas de artesanía. Los vendedores llaman
mi atención, y a falta de clientes invitan a sentarme y charlar con ellos. Me
piden les enseñe unas frases en español para ofrecer sus productos a españoles
y uruguayos, me dicen. Es cuestión de repetirlas una y otra vez hasta
aprenderlas, aseguran. Un oriental pasa a nuestro lado y uno de mis alumnos se
dirige a él en español.
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-¿Cómo estás?
-That´s Spanish -responde el japonés.
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La subida a Livingstonia. Está a 900 m por encima del nivel
del lago y el camino que asciende es un pedregal entre el bosque, con
desniveles imposibles.
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Livingstonia. Mujeres y niñas las encargadas de ir a por agua, a por leña, cargar a la espalda con el último hijo...
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Un baobab.
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Camino de la frontera tanzana. Hombres los conductores.
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