viernes, 15 de junio de 2018

Namibia: encuentro con el Atlántico.

Cuando dejé las playas del Índico en Vilanculos, mi objetivo lo fijé en pedalear hasta el Atlántico: de los palmerales mozambiqueños a las dunas del Namib. Todo iba bien, con viento aliado atravesando el Kalahari dirección poniente, cuando acercándome a meta un "tak" seco frustró mi ilusión. Un radio junto a los piñones había estallado y la rueda comenzó a bailar. El mecánico más cercano estaba en Swakopmund, a los 175 km que me restaban al océano. Y así fue como con mi bici enferma en una camioneta llegué al Atlántico.
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Dólar namibio, aunque si traes rands sudáfricanos también te puedes apañar
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Un nuevo país por delante.
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 Pues sí, veo bastantes facoceros.
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Algunas rectas de la transkalahari tienen más de 10 km.
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Tienda, gasolinera e iglesia de Witvlei.
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El centro de Windhoek.
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Christuskirche.
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Windhoek parece europea.
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Okahandja.
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En las grandes distancias, áreas de descanso.
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Swakopmund.
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Huellas de los colonos alemanes en Namibia.
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Cruzando el río Swakop hacia el sur, aparecen las primeras dunas del desierto del Namib.
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El Namib se encuentra con el océano Atlántico.
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miércoles, 6 de junio de 2018

Botsuana: de Maun a Mamuno.

Me cruzo con muchos bosquimanos, primeros habitantes de Botsuana, los san, que aquí llaman la gente del matorral. Con la llegada de los tsuana ahora son minoría en el Kalahari. Otra minoría son los herero, gentes altas al contrario que los san. A las mujeres herero se las conoce por sus vestidos que derivan de los de las antiguas misioneras alemanas. Lo más llamativo son sus sombreros con "cuernos". A los tres grupos se les puede ver conviviendo en las poblaciones del camino hacia el oeste.
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El reverso.
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Charla del profeta Ison Ikuama en Maun.
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La atracción "estrella" en Maun es el paseo en unas baquichuelas que llaman mokoro por el cercano delta del Okavango. Me lo ofrecen donde he acampado. ¿Y cuánto cuesta? pregunto. 90 €.  Así que intento aproximarme al delta con la bici, pero no es tan fácil... y menos al quedarse atascada la bicicleta en los caminos de arena.
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Una vecina de Toteng. Las mujeres herero visten como las antiguas misioneras alemanas.
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Comercio de Sehithwa.
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Al llegar a Kuke es la hora de salida del colegio.
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Bailes bosquimanos en Kuke.
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El pozo comunal.
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Cuando no se tiene balón se inventa.
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Si sabes apreciar la belleza de las nubes, te gustará el Kalahari.
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En Botsuana el clima seco favorece el crecimiento de plantas espinosas. Y pincho.
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De los kudus sólo veo sus cuernos...
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Buscando la tienda de Dekar.
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 Todos los pueblos disponen de un área donde te permiten acampar, como aquí en Chobokwane.
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El restaurante de Karakubis. En los últimos días el menú se reduce a unas salchichas que llaman russians y unas bolas que dicen fat cakes.
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Vecino tsuana.
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Karakubis. Vecina herero.
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Charles Hill, a menos de 10 km de la frontera namibia.
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sábado, 26 de mayo de 2018

Botsuana: de Ramokgwebana a Maun.

Camino de Maun había algo que me preocupaba: los leones. Poblaciones separadas por largas distancias, carreteras con poco tráfico... desde el primer momento he ido informándome.
-Hasta Nata no hay problema, sólo verás elefantes. Una vez allí pregunta.
En Nata me dicen que hasta Gweta sólo elefantes, a partir de allí hay leones en el parque nacional. Y en Gweta me ASEGURAN que los leones NO se acercan a la carretera.
-Sólo encontrarás elefantes. Cuando te vean moverán las orejas, tú sigue adelante sin parar.
Pues finalmente no aparecen los leones y en cuanto a los elefantes únicamente veo un macho solitario dándome la espalda. Alcéfalos, algunos avestruces, una jirafa, un par de cebras... y muchas vacas y burros. Y lo único que me ha atacado ya sabéis lo que ha sido.
Que sí, que lo sabéis.
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La pula es la moneda botsuana, que significa lluvia. Lo que escasea se aprecia más.
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Hasta Francistown tengo carretera propia.
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Este ganadero me dice que por sus tierras pasan elefantes.
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¡Salvado! Ya se hacía tarde para comer.
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Francistown.
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Peluquería de caballeros.
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Para pernoctar en los pueblitos del camino voy a la policía y ellos me encuentran sitio.
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Niños de Nata.
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Los aseos.
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Un termitero de unos tres metros, aunque los hay aún más altos.
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Sin rastro de elefantes.
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Terrenos áridos.
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O inundados.
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La hora de comer.
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Gweta.
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Pasando el día en Gweta.
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La prueba de que los elefantes existen.
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El cielo del Kalahari.
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¡Ahí está!
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Los niños de Phuduhudu al ver el vello de mis manos y piernas me acarician como a un gatito.
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Tienda de barrio.
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El "supermercado" de Xhana a la sombra de un árbol.
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Chanoga. Acercándome a Maun.
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