Cuando llegué a Georgia ya vi que las banderas ondeaban a media asta. El día anterior, 17 de marzo, había fallecido Elías II, patriarca de la iglesia ortodoxa georgiana. Me entero de ello en Tiflis, cuando me dirijo hacia la catedral de la Santísima Trinidad y me es imposible acercarme al estar las calles aledañas atascadas de fieles que van a visitar la capilla ardientemente del patriarca. Es un vigilante quien me pone al corriente. Al día siguiente es domingo 22, cuando el patriarca fallecido es traslado hacia la catedral Sioni de la Dormición donde será enterrado. Las calles de la ciudad que unen ambas catedrales y las de alrededor están completamente abarrotadas de quienes quieren despedirse de su guía religioso durante los casi últimos 50 años.
Como si hubiese llegado a Roma cuando murió el papa Francisco.
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Iglesia Meteji.
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Ciudad vieja.
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El río Kurá.
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Puente peatonal.
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Catedral Sioni de la Dormición.
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En misa.
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Muere Elías II, patriarca de la iglesia ortodoxa georgiana por casi 50 años.
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El rey Vajtang Gorgasali, fundador de la ciudad en el s.V.
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Iglesia Meteji.
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El monumento Crónicas de Georgia.
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Conmemora los 3000 años de la nación georgiana y los 2000 de cristianismo.
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El entierro de Elías II televisado el directo. Las calles atascadas de gente para despedirse del patriarca.
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Catedral de la Santísima Trinidad.
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Los curas de por aquí.
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Catedral de la Santísima Trinidad.
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Centro comercial.
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Iglesia de la Transfiguración.
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Iglesia Betlemi.
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La iglesia Betlemi por encima de Tiflis.
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Y aún más arriba Kartlis Deda, la madre de Georgia.
Al llegar a Ganyá, me dicen en la oficina de información turística que la frontera con Georgia está cerrada. Sólo pueden cruzarla los georgianos, aseguran con toda convicción. El recepcionista de un hotel dice que está abierta, que el gobierno azerí no puede retener a los ciudadanos extranjeros. Es la respuesta que me parece más lógica. Y en migración el que atiende a los extranjeros (que no sabe inglés sino ruso) me asegura con gestos que se puede pasar a pie. Se supone que aquí deberían conocer las normas, pero en las oficinas de Bakú me dijeron lo contrario.
Todos parecen seguros de saberlo, pero la mitad yerra.
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Entrada a la mezquita Sah Abbas de Ganyá.
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Filarmónica estatal.
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Edificio de gobierno.
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Mi hotel.
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Mausoleo de Imamzade Ibrahim.
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Descendiente directo de Mahoma, hijo del 5° imán de los chiíes.
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El viejo edificio que contenía la tumba fue cubierto con el nuevo, dejando al primero bajo la cúpula del segundo.
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Tipo Santo Sepulcro en Jerusalén.
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Si quieres algo original.
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Interior del mausoleo del poeta local Nizami Ganyavi.
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Se resisten los azeríes a ser fotografiados. No en este caso.
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Mezquita Sah Abbas.
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A la puerta del parque Heydar Aliyev.
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El arco del triunfo de 40 m de altura.
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Natiq Ahmadzada con dos de sus obras. Hay tres de los pintores de la exposición. Se sacan fotos con el turista e invitan a vino. ¡Vino y en Ramadán, adónde vamos a llegar!
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Se me acaba el mes el visado y hay que pensar en cruzar la frontera. Muchos camiones se amontonan enfilando el Puente Rojo, pero nadie más que yo a pie. Soy el único en el paso peatonal por lo que me ahorro colas, los guardias ni siquiera están en sus puestos y al yo llegar tengo que hacerles trabajar. En el lado azerí me piden ver el visado impreso pero no los papeles de registro. En el lado georgiano me sellan el pasaporte sin más, no solicitan el seguro obligatorio, ni reservas de hotel, ni nada de lo que se supone debo llevar. Con tan poco movimiento hay un inconveniente, que no hay autobuses a la vista y sí muchos taxistas aburridos. 40 laris me cuesta la carrera.
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Aquí el taxista que me acerca hasta Rustavi. Dice que es turco del Cáucaso.
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Georgia, mayoría cristiana.
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Ortodoxos.
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Docenas (si no centenares) de edificios similares en la zona "moderna". Dice Sasa hechos por los comunistas.
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Muchas pequeñas iglesias repartidas por la ciudad.
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Y muchas zonas verdes.
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Edificio principal de la fábrica metalúrgica.
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Me es difícil decidirme.
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La plaza principal del barrio antiguo.
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Los viejos edificios soviéticos resisten el paso del tiempo.
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